今回の
攻略の「主の部分」は、ＣＤの再生です
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－－まだ準備中です－－－
今回、紹介をするのはソニーのＣＤラジカセです
ZS – RS 80BT と ZS – S 40 です
ＺＳ－ＲＳは２タイプあります 一つは＝ＺＳ－ＲＳ ８０ＢＴ もう一つは＝ＺＳ－ＲＳ ８１ＢＴです
この機種は色違いは別にして ３タイプ出ていることになります
ＺＳ－Ｓ ４０ は別にして、オークションではＺＳ－ＲＳ ８０ＢＴ ＺＳ－ＲＳ ８１ＢＴ は人気がある機種です
当然に 落札価格は高くなっています
ソニーの この機種のデザインは少し変わっていて、人気が出るのも分かります
カタログなどの写真で見るよりは かなり小型です 見かけよりも意外と小型です
別の画像でもって 寸法を少し紹介しています
オークションではいつも ジャンク品狙いです
落札価格が安いのが 一番の魅力ですが、気になる機種の再生音を知りたいだけなのでジャンク品で十分なのです
ソニーの この機種の音は良いです
音を欲張っていないので 聴きやすい音です 良い音なので聴きやすいのです
他の機種の中には 音作りを欲張って 低音も欲しい 中音も欲しい 高音も欲しい という風に作り 聴いた瞬間は良い音に聴こえますが、しばらくすると疲れる音に感じるものもあります
元々、ラジカセの性質上、聴きやすくて 長い時間 聴いていても疲れない音作りになっていると思います
ソニーの このＣＤラジカセも ８センチのフルレンジ・スピーカーを使っています フルレンジは元々 音が良いので理にかなっています
この機種は 底の面を見ると製造年が分かります
左側のＺＳ－ＲＳ ８０ＢＴは ２０１５年製でした
右側のＺＳ－Ｓ ４０は ２０２０年製でした
共にジャンク品であり、両方共に 長く電源プラグをコンセントから抜かれていたのだと思います
オークションでゲットをして 届いた時、電源を入れても 電源が入った様な？ 入っていない様な？ 不安を感じる様子でした
しばらく電源を入れっぱなしをして、コンデンサに充電できる状態にしました それでも操作をすると誤動作をする状態でした
という事はコンデンサはかなり放電状態になっていたのだと思います。 ２、３日、長い時間、電源を入れっぱなしにしてコンデンサの充電機能を回復させました
すると、２台ともに ＣＤ再生以外は機能するようになりました
オークションで最初にゲットしたのはZS – RS 80BTです
そして次にゲットしたのがZS – S 40 です
この ＺＳ－ＲＳ ８０ＢＴ ＵＳＢメモリと ＳＤカードが使えるし 再生も録音もできるので気になっていて、ジャンク品という事もあり価格が安い時にゲットをしました
いつも ゲットをする時には、ＣＤの再生は別に問題をしません ＣＤ再生の機器は多く持っているからです
なので、ＣＤが再生不能でも 別に気にしていませんでした
しかし 面白い事が起きました
最初にゲットをしたＺＳ－ＲＳ ８０ＢＴの音が気に入ったので 内部の構造が知りたくなりました
しかし ＣＤ再生以外は順調に機能をするので 分解をして内部を見るのを ためらっていました
なので考えました このＺＳ－Ｓ ４０は 形が同じなので ジャンク品をゲットをして こちらを分解してみればＺＳ－ＲＳ ８０ＢＴの内部も分かるとしてゲットをした次第です
オークションの説明には、電源が入るのかも？ 確認をしていません」というものなので かなり安くゲットできました
ゲットをして届きました 電源をして調べました 電源が入った様な？ 入っていない様な？ 妙な感じでした ＦＭラジオや ＡＭラジオでさえ音が出ませんでした
ジャンク品と言っても変なものをゲットをしてしまったと 思いながら 最初の目的＝分解をしてＺＳ－ＲＳ ８０ＢＴの内部を調べる手助けをする機種だと思い出して分解をしました
分解をして 内部のソケット関係を少し触ったから 接触不良が直った？ 音が出る様になりました しかしＣＤ再生は当然に出来ません
外部入力が使える様になったので 少し ＣＤチェンジャーを接続をして音楽を楽しんでいました
やはり音が良いので なぜか・・・ ＣＤ再生が少しでも出来ないかと・・・ ＣＤ部分を調べて行く中でもって ＣＤ再生が出来る様になりました
・・と すると？ ＺＳ－ＲＳ ８０ＢＴも 同じ要領をすれば・・・？ と思い ＺＳ－ＲＳ ８０ＢＴをいじったところ ＣＤ再生が出来る様になりました
なので この様にすればＣＤ再生が可能になると分かった様な気がします
その事を説明しようと思います 要点は簡単な掃除です ピックアップ・レンズを動かすガイド・レールの掃除です
ソニーの この機種の ピックアップ・レンズのベース側のレールガイドと接する部分はプラスチックで出来ています
なので経年変化での歪や ゴミなどでピックアップ・レンズがガイド・レール上をうまく移動しない事がＣＤを再生出来なくしていた原因の様です
ピックアップ部分の掃除をすれば ＣＤが再生可能であると分かったのは この様な理由からです
ピックアップ・レンズは 近くにあるピックアップ・レンズを動かす歯車があります
その歯車を回してみると 歯車の回転が重い かなりの力を入れなければ歯車が回転をしない 歯車が回転をしないからピックアップ・レンズも当然に動かない だから、これはおかしいと思い、ピックアップ・レンズ部分の掃除をした次第です
掃除をすると ＣＤは簡単に再生する様になりました 最初にそれが分かったのがＺＳ－Ｓ４０でした
それならばと言うことで ＺＳ－ＲＳ ８０ＢＴも 同じように掃除をしてみました すると不思議なくらいに 簡単にＣＤ再生が可能になりました
ラッキーー でした。 なのでこの記事を書く事にしました
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これから具体的に ＣＤが再生できるまでの説明をします。
分解の作業は別にして この様なものを使います
①はミシン・オイルか スピンドル油 ②は＝厚紙は何でもよく、ハサミで画像の様に切ります（モーターの軸に油を付ける為に使います） ③は＝模型などに使うシリコングリスです 説明をした様に、ピックアップ・レンズのベースはプラスチック製なので 普通のオイルや 工業用のグリスなどでは時間が経てばプラスチックを破損してピックアップ・レンズのベース部分が動かなくなります なのでプラスチックの劣化に影響を与えないシリコングリスが一番 適しています ピックアップ・レンズ部分のガイドレールに塗ります
④は綿棒です 数本、用意します １本はピックアップ・レンズの汚れ取に使います 後の数本は片側の綿部分を切り取り、ピックアップ・レンズ部分を動かす＝白い歯車を回して ピックアップ・レンズを移動さすのに使います
その時の作業状態は後で説明をします
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２台は同じ様に見えますが 左側のＺＳ－ＲＳ ８０ＢＴの方が正面の横寸法でもって２０ミリほど広く、３２０ミリです
正面の液晶部分＝ ① と ②の違いも写真から分かります
前面の操作ボタンも機能の違い＝ ③と ④から ＺＳ－ＲＳ ８０ＢＴの方が操作ボタンが多くなっているのが分かります
ＺＳ－ＲＳ ８０ＢＴの前面はこの様になっています
こちらはＺＳ－Ｓ ４０です
ＵＳＢメモリや ＳＤカードの再生と 録音機能が無いので全面は少し物足りなさがする感じです
主に使える機能は ＣＤ再生 外部入力端子（アンプとして使えます） ＦＭラジオ ＡＭラジオ 「おやすみタイマー」や 「おはようタイマー」も使える様です
２つは形が同じなので ねじの位置も同じと思っていたところ 微妙に位置などが違いました
①の穴＝ねじ穴は ＺＳ－Ｓ４０ だけにある穴です ＺＳ－ＲＳ ８０ＢＴには、この穴は有りません ねじは底深くにあるので ロングドライバーがないと ねじが取れないので分解は出来ません ８５ミリ以上のロングドライバーが必要です
この機種に使われている＝ねじは 頭の先端が ＋１ タイプなので ドライバーを用意する時は ドライバーの先端も ＋１ タイプを用意する人ようがあります
ドライバーが４本 写っていますが 左側の２本が 先端のタイプが ＋１のドライバーです 更に右側のドライバーがロングドライバーです 量販店などで￥５００円ちょっと です
左にあるのが普通の長さの ＋１のドライバーです ７７ミリより後 ５ミリ長ければ これ１本で分解出来ましたが 無理だったので右側のロングドライバーを買いました
なお、ＣＤの再生だけを直すのには ドライバーは全く必要ありません
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ＣＤ再生を復旧する為にする掃除の方法です
最初に④ 綿棒を使います ②のレンズの汚れを軽く取り除きます
写真では少し分かりにくいですが、白い歯車の手前に＝ピックアップ・レンズの為のガイドレールがあります CD再生が出来ないのは、ピックアップ・レンズ部分が このガイドレールの上をスムーズに移動できないのが再生不良を起こす原因です
なので、このピックアップ・レンズ周りの掃除には ②りレンズを後方（左側）に移動さす必要がありますが、その移動をさす前に、綿棒を使ってガイドレールを少しコスリ 汚れを取り除きます
ガイドレールを綿棒で掃除した後に、綿棒か・・ または細い棒にシリコングリスを付けて ガイドレールにシリコングリスを塗ります（ピックアップ・レンズの移動には、この作業が重要です シリコングリスによってピックアップ・レンズがスムーズに動く様になる為です）
ガイドレールにシリコングリスを塗った後、次に 綿棒の先端を切ったもの④で白い歯車を グリーン色の矢印方向に回して レンズを後方に移動させます（後方とは、左側に移動させます）
レンズを後方に移動させたら 当然に レンズとモーターの軸の間に 開きスペースが出来ます
その開きスペースの中を見ると 当然に ここにもガイドレールが見える様になります なので、ここでも綿棒を使いガイドレールを少し掃除をして、その後、シリコングリスを塗ります。
レンズの位置が 上の状態の時（レンズが後方に移動をしている時）、厚紙を使ってモーターの軸に ミシンオイルなどを注油します
厚紙の先端にミシンオイルを少量 付けます そして、隙間（すきま）から厚紙の先端を差し込み モーターの軸にミシンが付く様に厚紙を注意深く差し込みます
厚紙を隙間（すきま）から差し込み、モーターの軸にミシンを注油する時、隙間①や 隙間②から 厚紙の先端がモーターの軸に付いているかが確認できます
その様にして モーターの軸への注油が終わり ガイドレールにもシリコングリスを塗り終えた後は、後方に移動させているレンズを 綿棒でもって 白い歯車を今度は反対に回して レンズを レンズの定位置②まで戻します
最初の戻しだけ ＝レンズを レンズの定位置に戻す時の注意があります
レンズを後方からレンズの定位置に戻す時、定位置まで戻す量が足りなくて レンズの定位置より少し手前にレンズが来た場合＝スピンドルにＣＤをセットをして フタを閉めても ＣＤは回転をしません なのでＣＤを読み取りません
と言っても、今度は反対にモーター軸の方にレンズが寄り過ぎても セットをしているＣＤは回転をしません 回転をしないのでＣＤを認識しません
レンズの位置が 丁度よいレンズの定位置に来る様に 綿棒を使い、白い歯車を回して レンズが定位置に来たのかを探る必要があります
なので、数回 フタを開けたり、閉めたりをします
レンズが本当の定位置に来た時、フタを閉めるとＣＤは回転を始めます そしてフタを開けると惰性でＣＤが回転している場合もあるし、 ＣＤのラベル位置が変わっていれば フタを閉めた時 ＣＤが回転をしていたと分かります
その様に ＣＤが回転をしているのが分かった時は フタを閉めて 液晶部分を注視します ＣＤを認識し始めると情報が出ます
曲数の情報が液晶に表示された場合 ＣＤの再生が可能になります
重要な事がもう 一つ あります
ＣＤメカ部分には ２つのモーターが使われています スピンドルを回すモーターと ピックアップ・レンズを動かすモーターです
モーターは意外に大きな電力が必要です
なので、オークションで この機種を手に入れた場合、ＣＤが再生をしない場合でも 数日間 電源を長く入れて コンデンサに電気が十分に溜まる状態を作った後に、説明をした掃除と レンズの定位置・調整をして下さい
その様にすれば この機種のCD再生不良は 直ると思います
写真は ＺＳ－Ｓ ４０ のものを使っていますが ＣＤメカ部分は同じはずです
④と ⑤がモーターです ②が＝ガイドレール ①の黄色い囲みがＣＤの メカ部分です ②のガイドレールの反対側の ③の部分にもピックアップ・レンズ部分の受け部分が滑っているので シリコングリスの塗布が可能であれば塗ると良いと思います
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写真では分かりにくいですが ⑥の部分＝ピックアップ・レンズのベースが②のガイドレールでもって保持される部分です この部分がプラスチックになっています なので経年劣化というか 経年変化でもってピックアップ・レンズが ガイドレールの上をうまく滑らなくなってのＣＤの再生不良が発生しやすいのだと思います
なので、説明をした様に この部分の掃除をうまく行えば ＣＤの再生は可能だと思います
共に ＣＤ再生が不能だった ＺＳ－Ｓ ４０ と ＺＳ－ＲＳ ８０ＢＴが この部分の掃除によって再生が可能になったのですから
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この機種の製造年は ③の部分を見れば分かります 浮き出し文字になっています
④の矢印が示すネジは ＺＳ－Ｓ ４０ と違うところです
①の空気穴も ＺＳ－ＲＳ ８０ＢＴが多く開いています
という事は この①の穴より 冷却用の空気が多く入ることを意味しているので ②のスペーサーを足に付けて、底面が少しでも浮くようにしました
分解をする時には ある程度のロングドライバーが必要です
ねじの頭と ドライバーの先端の形が合っていませんが ロングドライバーはこの様に使います
ＣＤラジカセの中でも 昔の バブル・ラジカセと呼ばれる＝図体がかなり大きなラジカセは ロングドライバーが絶対に必要です バブル・ラジカセはロングドライバーがないと分解が出来ません
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ＺＳ－Ｓ４０を ちょっと分解しました
中は部品数が少なくて 意外にもスッキリしていました
製造年の新しい機種は コストカットや コストダウンにより 基盤の大きさも小さくなっています 更にその基盤も多層基板というコンデンサ交換が難しいタイプです
更に そのコストカットが進むと 基盤の銅箔の配線の 銅箔の厚みも極端に薄くなり、その結果、コンデンサ交換がほとんど交換不能な機種が増えています
基盤の大きさが小さくなった事でもって、基盤に乗る部品の密集度も高くなり、下手にコンデンサ交換をすると銅箔の配線を断線させてしまう事になり、製造年が新しくなるほどにコンデンサ交換が無理になりました
①の部分には ＣＤのメカがあります
説明は 以上です
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この様な実験（テスト）をしてみました
結果は満足です
この実験結果によって いままでコンデンサ交換が不可能だった機種の交換が可能になりました
－－－書き込みは 準備中です－－－
この実験により 下に紹介をする機種のコンデンサ交換も 可能になりました
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写真から分かる部分と 説明が必要な部分はありますが 製造年が新しくなる程に コストダウンや コストカットにより 基盤は益々小型化され その基盤の乗る部品も 密集化をそれます
基盤もコストカットをされると 基盤の銅箔の配線 配線幅はますます狭くなり 銅箔の厚みも極度に薄くなり コンデンサを普通の抜き方で抜くと 銅箔の配線は簡単に無くなってしまいます それはもう・・・配線が無くなるという表現がピッタリ当てはまるくらいに配線は無くなります
配線が無くなれば 配線幅の狭さ そして部品が密集化をしていることから 無くなった配線の復旧は絶対的に不可能という状態になります
しかし テストをした写真から分かる様に 基盤のコンデンサはそのまま残して 基盤の裏側に 新たなコンデンサを追加する事によって コンデンサの劣化や コンデンサの容量抜けを改善さすことが出来ます
ただ 注意点があります 基盤の裏側にコンデンサを追加できるのは 容量がある程度 大きなコンデンサが良いと思います
コンデンサでも ５０V ０．４７μF とか ５０V ２.２μF とか ５０V ４.７μF とかの、容量に ０.・・・μF とかいう容量の少ないコンデンサは 良くは知りませんがマッチング？ とか インピーダンス整合？ とかの周波数を調整する役目があるというコンデンサには 新しいコンデンサを使いしない方が良いと思います
それらの 容量の少ないコンデンサに新たにコンデンサを追加すると周波数整合での数値が変わってしまうからです
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なので 基盤の表側にそのまま残して 基盤の裏側にリード線を用いて 新たに追加をするコンデンサは ある程度 容量が大きいコンデンサが良いと思います
１６V ４７０μF とか ２５V ２２０μF とか ５０V ４７μF １０V 1000μF とかのコンデンサには新たに追加する事を考えることが出来ると思います
しかし 電源部分にある大きな容量のコンデンサへの追加は少し考える必要があります というのも 電源部分のコンデンサに新たにコンデンサを追加すると コンデンサの容量が倍増します
電源部分のコンデンサの容量が倍増をすると音質が大きく変化をする場合がうります 例えば 低音が出過ぎるようになるとかです
なので 電源部分にある容量の大きなコンデンサは そのままにしておくとか 新たに追加をするとすれば 元のコンデンサは抜いておくのが良いとおもいます
大きいコンデンサの 銅箔の配線幅は広いのでコンデンサを抜いても 配線が抜き去られる事はありません
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テスト状態を紹介した＝ ティアックの ＣＲ－Ｈ２６０ｉ の ＣＤメカの上側には かなりの空きスペースがあるので プラスチック板を加工して 基盤の裏側に新たに追加をしているコンデンサを収められると思います
材料はすでに買っているので その内に コンデンサを本体の中に収めた写真を載せます
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その様に 新たに追加したコンデンサを本体に収められる事が出来る機種は その様に本体の中に 新たな追加コンデンサを収めて
本体の中に収められない場合には 本体の外に ちょっとした工夫により対応できると思います
本体の中に新たなコンデンサを収められない場合には このような方法も考えられます
※ 画像は ネットのオークションの中にあるものから使っています
機種は デンオンのコンポ Ｒ－Ｋ５３１ です
この機種も 音が良いグループに入ると思います
最近 光入力での再生に少し不安が出る様になりました アナログ入力には今のところ問題はありません 光入力での問題が出始めたので この機種のコンデンサ交換方法も探していたところでした
今回の ティアック ＣＲ－Ｈ２６０ｉ のテストによって デンオンの このコンポでのコンデンサ交換も出来る目途がたちました
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デンオンの Ｒ－Ｋ５３１ まだ分解はしていませんが 内部の画像を検索すると 内部には基盤と 部品が詰まっていて 新たにコンデンサを追加するにしても 新たなコンデンサを本体の中に収めるのは 少し難しそうに見えました
しかし この様な方法も考えられます
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※ ネットオークションからの画像を使っています
デンオンの Ｒ－Ｋ５３１ です
内部には部品が一杯で 中に新たなコンデンサを収めるのには少し難しそうです
内部は狭い為に この様な方法もあり
新たに追加をするコンデンサは 本体外にプラスチックの箱を用意して その中に収めます この様な方法を使えば 本体の中に新たなコンデンサを追加できない機種でも コンデンサの追加が可能です
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消費電力が100ワットを超えるコンポの内部に 新たなコンデンサを追加するのには注意が必要です
小さい本体寸法でもって 消費電力が100ワット近く あるいは100ワットを超える場合 本体内部の温度はかなり高くなります
実験ではリード線を使っての 新しくコンデンサを追加しました 内部が高温になる機種での 内部へのコンデンサ追加には リード線の被覆損傷も考えられるので 内部が高温になる機種の 内部へのコンデンサ追加には注意が必要です
内部が高温なる機種での新たなコンデンサ追加では 本体の外側にプラスチックの箱などを用いて そのプラスチックの箱の中に新しく追加をしたコンデンサを収めるのが 良い方法と思います
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2023/11/08 メモ 追加の説明を入れる
追加説明の予定内容
もう一度 なぜ？ この様な方法でのコンデンサの追加が必要なのか
コンデンサは車のバッテリーや 「スホ内部の充電池」と同じで劣化や寿命がある事への説明をする
新たに追加をするコンデンサの規格の説明をする 耐圧・・低いのはダメ 高いのはＯＫ 容量の説明も入れる
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東芝の コンポ
パイオニアのコンポ
ケンウッドの コンポ
上に紹介をした機種は 多層基板が使われ 部品の密集度と高く、もう・・普通の方法でのコンデンサ交換は不可能でした
しかし 今回の実験（テスト）によって コンデンサ交換をしようと思えば コンデンサ交換が出来る目途が立ちました
最近の機種、 そして これらの機種の基盤は多層基板になり 部品の密集度は高く、また 新たにコンデンサを追加しようとしても 新しいコンデンサを入れるスペースが無いという厄介なものでした
しかし、今回のテストにより それらの解決方法が見つかりました ラッキー・・ でした
書き込みは以上です
2023/11/06